内容简介
《前沿时尚》这本引人入胜的书着眼于20世纪90年代的时尚设计，探索了诸多令人不安的主题，并针对消费文化和当代焦虑展开讨论。卡洛琳·埃文斯分析了先锋设计师和时尚摄影师的作品，以及20世纪后10年兴盛的景观化时装秀，尝试重新认识时尚的阴暗面并理解其内在蕴意。《前沿时尚》以的深度思考了一系列当代时尚括当代设计师：约翰·加里亚诺、亚历山大·麦昆、侯赛因·卡拉扬、维克托·罗尔夫和马丁·马吉拉等设计师的作品，再与诸多摄影师的影像作品对比，如史蒂文·梅塞，尼克·奈特，彼得·林德伯格和尤尔根·泰勒。从不同文学和理论的角度出发——从马克思到本雅明——埃文斯认为，在快速变化的时代，时尚在构建形象和意义方面发挥着作用。她地论证了时尚位于当代的中心位置并承载着西方文化深切的关注。
目录
致谢nnection 断裂9.Trauma 创伤10.Dereliction 遗 弃11.Exploration 探索12.Modernity 现代参考文献
摘要与插图
转变与重返TURNS AND RETURNS在奥斯威辛集中营解放50周年之际，两名光头青年身穿带着编码的条纹睡衣漫步在巴黎的时装秀上。这是Comme des Garçons1995 春夏男装系列时装秀，名为“睡眠”（Sleep）。然而，山于敏感的时间点和类似集中营制服的款式，该系列饱受批评。失望的设计师川久保玲将其下架，并声称二者之间的相似实属偶然。五年半之后，2000年3月，比利时设计师马丁·马吉拉在巴黎的法国国家铁路车站展出了2000/2001秋冬系列。有座位票的观众被带到停靠的火车上，在迪斯科球的绚烂灯光中观看模特们在车厢里走秀，而拿着站票的观众只能在寒冷的站台上等候，他们透过肮脏的门窗，看到的不仅是走秀的模特，还有坐在车厢里的客人，这些人也成为一种景观。根据影响力的商业杂志《女装日报》（Women; Wear Dail)）的报道，这一场景让人联想到的死亡列车。文章写道，“历史的创伤令人准以思考《苏菲的抉择》（Sophie
's Choice)”。它还指出，一些观众将时装秀表演理解为对苏联解体的隐喻。随后杂志又报道了马吉拉对这些看法的坚决否认：“我们毫不惊讶并且相信专业记者和买家会认同这种想法，他们会来看秀，然后抱怨自己离舞台的距离太远了或者光线太暗了看不清楚表演的服装。”这一类主题往往出现在一些先锋设计师的作品中，比如川久保玲和马吉拉，人们往往期待他们创作具有创新和争议的作品，但同时，更多的主流设计师作品中也有类似的主题。学者乔安妮·芬克（Joanne Finkelstein）于1996年出版了《时尚之后》（Afer a Fashion）一书，书中描述了法国品牌Jean-Louis Scherrer在1995年时装系列中使用的纳粹标志，以及意大利谋杀案发生之际，意Dolce & Gabbana设计中的美国黑帮图案。芬克认为：“这些设计都是对欧洲法西斯主义、贫穷、混乱和的指涉，不含了波斯尼亚和更远的东部的无声之战，还涉及日益壮大的下层阶级，这些存在都是媒体眼中难以容忍的老茧。”02史蒂文·梅塞(Steven Meisel)1995年为意大利Uomo Vogue 杂志拍摄的内衣作品，因其影射了饮食失调和滥用而受到广泛批评，尤其是美国媒体。但在欧洲人看来，摄影中的意象也许更1992年新闻照片上的景象，即在波斯尼亚奥马尔斯卡集中营中严重营养不良的穆斯林难民，那里的景象被比作纳粹的死亡集中营。1999年底，英国小说家J.G.巴拉德（].G.Ballard）回顾了世纪之交：我怀疑，在短短的几年内，20世纪的恐怖和腐败将遭受广泛抗议。尽管科学和技术取得了巨步，但这似乎是一个野蛮的时代。我的孙子们都不到4岁，这是代，他们对本世纪没有任何记忆，当他们了解这些事情的时候可能会感到震惊。对于他们来说，我们堕落的娱乐文化和享乐主义将与奥斯威辛和广岛有着千丝万缕的联系，尽管我们会将它们联系起来。
